Содержание

Выбор варана

Цены на молодых Капских варьируются от 50 до 100 у.е. Лучше приобретать молодых, разведённых в неволе варанов, так как они более пластичны и лишены (по крайней мере должны быть) заболеваний характерных для диких особей. Лучше выбирать из нескольких, это поможет лучше сориентироваться и выбрать получше, а не одного, что подсунут.

Осмотрите внешний вид, молодой зверь должен быть относительно ярким, с окантованными светлыми пятнами на верхней части тела. Тёмные пятна признак кожных проблем. Так же, конечно, надо смотреть, чтобы не было повреждений кожи, наростов, припухлостей или клещей. Осмотрите конечности и хвост на предмет искривлений или разрастания суставов, искривление признак недостатка кальция, разрастание суставов признак их повреждения, в том числе и из-за гипокальцемии. Пальцы должны быть ровными, так же без припухлостей, суставы не должны выделяться, все когти на месте без нагноений. Да и вообще любое повреждение, это риск того, что варан инфицирован. Глаза и ноздри должны быть чистыми, без выделений, не должно быть много слизи во рту. Полость рта розовато-синеватая, без пятен, налёта, гноя и опухолей. Язык синеватый. Анальное отверстие - чистое. Капские могут защищаться, обстреливая врага фекалиями (что я и испытал при покупке), так что при осмотре ткани клоаки могут немного выворачиваться, но опять же, смотрите, нет ли патологий.

Варан должен быть упитанным, но не жирным. Основание хвоста - округлым, без выступов скелета. Зверь должен быть активен, если он не пытается активно вырваться, ударить хвостом или укусить, то хотя бы надувается, шипит и очень напряжён. Чувствуется здоровье и сила. Если мелкий варан безучастен, спокоен, то он не здоров. В это время они не могут быть прирученными, т.к. активно работают инстинкты "убежать и спрятаться", так что поведение соответствующее.
Сразу после приобретения надо оставить варана на несколько дней в покое, в правильно оборудованном терре (см. ниже). Избавить его от резких, громких звуков, резких движений и т.д.
Мой начал есть на 4-й день.

Террариум

Я думаю, лучше сразу приобрести просторный терр, т. к. это сэкономит и деньги и время. У меня дспшная полка собственной сборки: 130*50*50 (д.*ш.*в.), варан при вселении был 15см - тело. Но для взрослого этого не достаточно.

Терр должен быть прочен, без щелей и без сеток, т.к. вараны сильны и любят проверять свой дом на прочность. Лучше просверлить отверстия в стенках (см. инфу о вентиляции в террах), если дспшка или дерево, или кто что придумает, главное чтобы варан не расковырял и не поранился. Можно, что, как мне кажется, очень дорого, купить специальный терр для варанов. Так же можно выделить специально оборудованную комнату.
Мой сейчас живёт полкой ниже, без ограничений, гуляет по комнате. В полке логово, обогрев и УФ, и бассейн. Второй бассейн стоит в противоположном конце комнаты и является туалетом. Варан сам выбрал то место и я поставил туда ёмкость.

Обогрев и освещение. Температура днём 35С (до 40С) под лампой (лучше чтобы варан мог выбирать, напр. положить бревно немного в стороне под лампой), не ниже 29С и до 24С в холодных местах. Ночью должна падать до 24-22С. Этого можно добиться, используя лампы накала или различные термошнуры или термоковрики. Термокамни не подходят, как говорят, т.к. они слишком сильно нагреваются сами и плохо прогревают окружающее пространство.
Я использую одну зеркальную инфракрасную лампу мощностью 75W или простую зеркалку на 75-100 W.
Для ночного обогрева можно использовать термошнуры и коврики, тёмные лампы,
!Все нагревательные элементы и проводка должны находиться вне досягаемости варана! Не знаю, относиться ли это к варанам, но Зелёные игуаны не сразу чувствуют ожог, так что, добравшись до горячего нагревэлемента, рептилия получает ожог, даже сначала не заметив этого.
Вараны нуждаются в УФ облучении для нормального метаболизма кальция. Длина светового дня должна быть 10-12 часов летом и немного меньше зимой. Можно использовать Repti-Glo 8.0. Помните, эти лампы нормально работают около 6 месяцев. Слишком мощные УФ лампы вызывают повреждения глаз и угнетают иммунитет. Перед покупкой лампы внимательно изучите аннотацию к ней, соответственно лампы без аннотации или на непонятном языке брать не надо. Так же нужно подыскать подходящую пусковую систему (есть обычные светильники без крышек и универсальные системы (относительно дорогие)). Можно купить таймер, чтобы не заморачиваться на своевременном вкл/выкл. освещения. В тёплое время можно облучать варана на солнце, только не через стекло и др. фильтрующие УФ материалы. И не на подоконнике у раскрытого окна - до тёплых стран он не долетит.

Обустройство терра.

Субстрат. Лучше использовать, как мне кажется, полиэтиленовые коврики. От них не должно исходить резких, неприятных запахов, напр. горелого пластика, резины, химии, лучше, если вообще без запаха. Для смягчения щетины можно сполоснуть горячей водой из под крана. Они ещё удобны тем, что можно нарезать запасные, чтобы спокойно вымыть и продезинфицировать первые. Так же можно использовать песок, прокалённый в духовке. При таком содержании нужно постоянно иметь достаточный запас, т.к. он быстро загрязняется.
Всякие стружки, чипсы, камни и т.д. не подходят т.к. вараны могут случайно заглатывать их, что приводит к кишечным расстройствам, в том числе опасным для жизни.

Укрытия и др. Капским нужно место, где бы они могли прятаться (от света, назойливых взглядов…). Особенно это важно для только приобретённых варанов, в период адаптации. Хотя бы одно укрытие должно стоять в холодном месте (до 24С). У меня было два укрытия в разных концах терра, и одно почти по серёдке. Поверх коврика можно положить кору под которую варан будет зализать, а так же валятся на ней.
Так же нужно поместить в терр приспособления для лазания, напр. ветви подходящей толщины. Вараны с удовольствием лазают по ним. Спускаясь или поднимаясь, они могут выбирать наиболее оптимальную температуру.
Сейчас у моего одно укрытие и целая комната, чтобы лазить и прятаться.
И ещё, вараны часто линяют и любят потереться обо что-нибудь шершавое…

Вода. Капские любят купаться. Нужно поставить в терр ёмкость с водой, достаточную для полного погружения. Вараны будут пить эту воду и какаться в неё, так что вода должна часто проверяться и заменяться. Можно попробовать поставить две ёмкости: для питья/купания и для каканья/купания. В качестве бассейнов можно использовать туалеты для кошек, но, опять же, из невонючего пластика.

Еда.

Капские абсолютные хищники. Они могут есть очень много и склонны к ожирению. Скорее всего, это связано с тем, что в Африке, откуда они родом, во время периодов засухи они не могут получать достаточное количество пищи и наедаются про запас. В неволе, при кормлении, нужно учитывать их склонность к обжорству и ожирению.
Варанов можно кормить сверчками; мучным червём и гусеницами зофобуса только немного; дождевыми червями; лягушками; мышами; перепелиными яйцами; цыплятами; молодым крыс лучше давать мёртвыми, т.к. они могут покалечить зверя.
Мелких кормите небольшими безпозвоночными, лягушками и голыми мышами. Грызунов давайте только худых.
Думаю не нужно объяснять, что от здоровья корма зависит здоровье варана.
Я кормлю мышами, хомяками, курицей (шейки/ноги+сердца+желудки+печень), рыбой. Давал мясо кролика, лягушек, мучных червей (раскладывал по терру), сверчков. Для того чтобы варан не "затёк" ему надо давать прыткую, быструю добычу (сверчки, грызуны соответствующего размера), или гонять держа пищу длинными щипцами.
Добычу надо подбирать так, чтобы она не могла навредить варану. Не съеденных лучше убирать, чтоб варана не "смущали".
Для капских не важно живая пища или нет, поэтому можно наморозить впрок. Перед подачей пищу надо хорошенько разморозить и прогреть. Плохо размороженная и прогретая пища вызовет расстройство пищеварения.